Por: Alfredo Molano – El Espectador

Ha sido un camino donde confluyen y se funden rutas de colonización: la quindiana -más campesina y aventurera que la caldense-, la boyacense -que nació de un escuadrón de soldados abandonado por su general en la última guerra civil- y la tolimense, resto de otra lucha, la del indio Quintín Lame, que se mantiene viva. El camino no termina en el río Saldaña, lo atraviesa y sigue por el laberinto de filos que esconden -y defienden- los ríos Atá y Amoyá, donde fueron fundadas Santiago Pérez y Planadas. Más arriba, en un vericueto del Nevado del Huila, funcionó, durante la Hegemonía Conservadora, el penal de San José de Huertas, donde eran recluidos liberales acusados de contrabando. Como muchas otras -Acacías, Paramillo, Araracuara-, la colonia penal del Atá se volvió una punta de colonización en los años 50. O mejor, un refugio de campesinos que huían de la persecución conservadora en la zona cafetera, en el plan del Tolima, en los valles del río Cauca. Se regaron por las faldas del Nevado del Huila, tumbaron montes, abrieron tierras y sembraron café y caña. El penal se volvió un pueblo fundado por esa  colonización y se llamó Gaitania, en honor a Jorge Eliécer Gaitán. Uno de esos fundadores, nacido en Génova y peleado en Roncesvalles, fue Pedro Marín, alias Manuel Marulanda, quien, amnistiado, construyó la carretera entre Planas y Gaitania. Derogada la medida, terminó refugiándose en una vereda de la región llamada Marquetalia. Atacada por el gobierno de Valencia (1962-1966) con el Batallón Colombia -el mismo que mató a los estudiantes en junio del 54- se armó el tierrero del que no hemos salido. Porque del Nevado del Huila, el problema armado y campesino se regó por la cordillera oriental y terminó en el Guaviare y el Caquetá. Desde entonces la región ha sido cercada y bombardeada por la fuerza pública y aún hoy es considerada el santo sanctórum de la guerrilla.

Una de las fórmulas militares más usadas para controlar y asediar a una población es la requisa. En caminos y trochas se aposta un piquete de soldados cuya orden es detener y esculcar a todo el que pase, vaya o venga, a pie, a caballo, en carro o en bus. Todo civil es sospechoso; en Gaitania es, además,  guerrillero. El campesino es obligado a mostrar todo lo que lleva sobre el cuerpo, incluido el sombrero. Y todo lo que carga: la cosecha cuando va para el pueblo, la remesa cuando regresa. No para el pare aquí: el sujeto -o la sujeto- es de hecho empadronado: hijos, localización, ocupación, tamaño de la finca. Cada mercancía debe estar acompañada de un recibo de compra firmado por el vendedor y registrado en el puesto militar del pueblo. A estos papeles se les cose una hoja volante en la que se ofrecen recompensas por cada uno de los jefes guerrilleros de la región con foto y prontuario. Los campesinos se quejan de que les botan, les riegan, los gritan, los empujan, los atropellan. En la época en que se dedujo que los campesinos cultivaban amapola o coca, el Ejército prohibió transportar abonos, fumigantes, cemento, cal y todo aquello que pudiera ser usado como insumo para el procesamiento. No valió el argumento de que cultivaban café. Nada. ¡Ni una palabra más! Los cafetales se vinieron abajo. Se amarillaron las pocas hojas que no se habían caído. Pero los campesinos, tercos como son, acostumbrados a trepar filos y a pasar ríos crecidos, optaron por encontrar soluciones para no dejarse arruinar: abonos y fumigantes orgánicos. Y salvaron el café, un café que “dio taza”, dicen ellos hoy. Es decir, un café excelso. Tan cierto y meritorio, que se ganaron The Cup of Excellence, el prestigioso premio otorgado a los mejores cafés del mundo por los catadores más conspicuos. La certificación honra a los campesinos y muestra la ruindad y la estupidez de la guerra. Los bombardeos continúan.

Por Hugo Sabogal – El Espectador

La respuesta, simple y llanamente, es “ninguna”. Muchos argüirán que ese papel puede desempeñarlo el café. Esto es relativamente cierto si lo vemos desde un punto de vista retórico y nacionalista. Pero la verdad, pura y llana, es que el café ha sido una bandera de identidad colombiana en el exterior, mas no un elemento de cohesión nacional, como lo son el vino (en Francia y Argentina), el pisco (en Perú) o el tequila (en México).

En su más reciente edición, la revista El Conocedor, de Buenos Aires, puso en el fiel de la balanza la decisión del gobierno kichnerista de declarar al vino como “bebida nacional”. Después de una lúcida argumentación, la publicación concluyó que la medida realza el hecho de que el vino es para los argentinos una cuestión de ADN y un elemento central de identidad de su cultura.

Si, por otra parte, analizamos los motivos que, en 2006, llevaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a declarar al entorno del tequila mexicano como patrimonio de la humanidad, nos encontramos con una situación similar. Según esa organización, la cultura del tequila es “un elemento intrínseco de la identidad nacional mexicana”. La Unesco puso de manifiesto que la zona de tequila “incluye campos de agaves, destilerías, fabricas —en actividad o abandonadas—, tabernas, ciudades y los sitios arqueológicos de Teuchitlán”. Para el organismo, dicha región “refleja, por una parte, el mestizaje cultural entre los procesos de fermentación prehispánicos y la destilación europea, y, por otra parte, los estilos arquitectónicos autóctonos y españoles”.

Y si necesitamos otras evidencias adicionales para convencernos de que Colombia seguirá sin tener, por un tiempo más, una bebida nacional, miremos el tema del pisco, un destilado de uva que produce Perú desde el siglo XVI. Ha sido declarado, formalmente, una expresión intrínseca del patrimonio cultural nacional. Incluso, se han adoptado resoluciones para dedicar un día a su conmemoración (el primer sábado de febrero), lo mismo que para establecer una ruta oficial para el turismo nacional e internacional.

Lo que yace detrás de estos ejemplos es el deseo de encontrar un elemento de identidad común a toda la población, que supere diferencias étnicas, costumbres y credos, lo mismo que brechas culturales, económicas y sociales.

Y para desvirtuar el temor de que toda bebida nacional debe contener alcohol, es oportuno citar la experiencia de la chicha morada, otro estandarte de la cultura gastronómica peruana. Aunque su origen está ligado a la región andina, su consumo es nacional y se utiliza como acompañante habitual en comidas o reuniones sociales. No hay restaurante —caro o barato— que no la ponga en su carta, al lado de aperitivos, vinos y destilados.

Frente a este panorama, encontrar una bebida que refleje nuestra identidad colombiana será una tarea mayor.

El consumo local de café (el más bajo para un país productor) sigue relegado al puesto de insumo básico. Con raras excepciones, el colombiano habla, con propiedad, de los tipos de grano, de las diferencias según las zonas de producción, de las múltiples formas de consumo, del acople entre café y gastronomía, y de la apropiación de la bebida por parte de todos los sectores sociales, económicos y culturales.

Sin embargo, hay que reconocer los esfuerzos de la Federación Nacional de Cafeteros y de otros emprendedores privados para sacar adelante proyectos como el Concurso Mundial de Baristas, por realizarse entre el 2 y el 5 de junio en Corferias, en el marco de la Feria Internacional de Cafés Especiales. Es una forma de comenzar el largo proceso de convertir al café en algo más que una bebida de paso.

En cuanto a los aguardientes y rones nacionales, prima el deseo de convertirlos, solamente, en agentes de rumba y fiesta. No ha habido voluntad para descubrir y propagar otras formas de consumo —por ejemplo, mezclándolos con frutas y otros insumos no alcohólicos nacionales— para acompañar comidas regionales y amenizar reuniones sociales y familiares, sin que esos momentos terminen en una escena de oscura embriaguez. Tampoco ha existido trazabilidad alguna con relación a variedades de caña, sus regiones productoras y los procesos autóctonos de elaboración, con el fin de conectar la bebida final con la expresión de la tierra y el saber del hombre. Hasta ahora, son productos hechos en un entorno industrial.

Definitivamente, el vino, el tequila y el pisco nos han tomado ventaja. Pero nunca es tarde para buscar una bebida emblemática si, de por medio, existe un propósito nacional.

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-273382-cual-nuestra-bebida-nacional

Growers said the Andean country shipped 11.1 million 60-kg bags last year compared with 11.3 million in 2007, while production fell 9 percent to 11.48 million bags from 12.61 million a year earlier, the federation said in a statement.

It said the figures reflected crop renovation carried out on 211,000 hectares (521,400 acres) during the last two years.