Los negocios que montan los colombianos son de 135 distintas clases, pero el que reina es la tienda de barrio. Así lo muestra un censo realizado por la firma Servinformación en los 58 municipios, ciudades y poblaciones del país con más de 100.000 habitantes.

El estudio encontró que en esas ciudades hay 596.000 establecimientos comerciales y dentro de las 135 clases de negocios que identificó, predominan peluquerías. almacenes de ropa, cafés Internet, asaderos, librerías, talleres de mecánica y, por supuesto, las tiendas de barrio que son el 12 por ciento del total.

Incluso, el trabajo llega a distinguir entre las tiendas de barrio y las ‘tiendas de ventana’ o sea aquellas que no tienen puertas abiertas y que en su mayoría son negocios informales.

El estrato socioeconómico que mayor concentración de establecimientos comerciales de todo tipo presenta es el 3, con 250.700 comercios, seguido por el estrato 2, con 154.010 establecimientos.

Abundan las tiendas Pese a la percepción de que las grandes cadenas de supermercados (Éxito, Carrefour, Surtimax, etc.) les han quitado mucho mercado a las tiendas de barrio en Colombia, las cifras demuestran que esos negocios siguen dando la pelea.

Ejemplo de ello se aprec

ia en todos los estratos en las ciudades del país donde se realizó el estudio. En el estrato 0 (zonas donde no hay vivienda sino bodegas) hay 2.655; en estrato 1, 12.446; el 2 cuenta con 25.826 establecimientos de este tipo, mientras que el 3 tiene 21.758 y los estratos 4, 5 y 6 albergan, respectivamente, 3.479, 771 y 4.798.

Las ciudades tienen comportamientos distintos según la concentración de negocios y la población.

Por ejemplo, en Bogotá ganan las tiendas de barrio, con 16.174 establecimientos; mientras que en Medellín predominan las tiendas de ropa, con 5.609 establecimientos, afición que comparten los caleños, quienes cuentan con 4.375 comercios de prendas de vestir.

Los barranquilleros, por su lado, optan más por los restaurantes como el comercio con mayor número de locales en la ciudad, con 1.025 puntos de comida.

Llama la atención el establecimiento comercial más posicionado en Cartagena: los cafés Internet, de los cuales hay 434 establecimientos, cifra que supera a la cantidad de restaurantes de La Heroica, que es de 417.

Ropa, en los estratos altos En el estrato 6 de Bogotá, los establecimientos comerciales más difundidos son los almacenes de ropa, seguidos por los restaurantes. Los almacenes de prendas de vestir en el estrato 6 totalizan 643, mientras que hay 589 restaurantes.

En estas zonas se encuentran en cuarto lugar los establecimientos de comidas rápidas, mientras que en quinto lugar están las tiendas de barrio, que representan dos tipos de negocio no característicos de dicho estrato.

En la capital del país, las panaderías son más abundantes en el estrato 1, en el que hay 5.471 establecimientos de este tipo, mientras que en los estratos 3 y 4 hay 6.656. En el dos, funcionan 4.371 panaderías.

Entre tanto, las peluquerías son un negocio estrato 3: en este nivel está la mayor concentración en Bogotá, con 10.398, y aventaja al estrato 2 por más de 3.000 negocios de corte de pelo, ya que el segundo cuenta con 7.233 locales dedicados a este negocio.

La zona que menos peluquerías tiene es la de estrato 6, con solo 457 establecimientos.

Localización inteligente.

El propósito del estudio realizado por la firma Servinformación fue crear un concepto conocido como localización inteligente, que muestra en un mapa satelital toda la zona de influencia alrededor de un punto específico.

La aplicación práctica de esta herramienta, a la cual el interesado accede tras pagar una tarifa que depende de la cantidad de información que vaya a requerir, es ver el entorno de, por ejemplo, un negocio futuro, como una tienda o un café Internet.

Así, si la persona quiere establecer un negocio de repuestos para automotores, probablemente analizará la actividad comercial de sus posibles competidores en la zona del Siete de Agosto de Bogotá.

Estos mapas son muy parecidos a los de Google Maps, solo que incorporan información detallada sobre tráfico vehicular, población de la zona, actividad comercial y otras variables que ayudan a tomar decisiones comerciales más acertadas, ya sea para iniciar un negocio o detectar posibles fallas u oportunidades respecto a la actividad comercial existente.

La información del estudio para construir la herramienta alcanza tal nivel de detalle que es posible analizar los locales comerciales desde el punto de vista de su tamaño, el estrato socioeconómico y los riesgos del entorno en cuanto a seguridad del vecindario.

En los mapas están detalladas las calles de las ciudades y para Bogotá muestra la nueva y la antigua nomenclatura…

Falto el dato de las tiendas de café especializadas que poco a poco se van abriendo en todo el país. Envíe información de su sitio para construir esta base de datos y publicarla en este sitio web…

Retos para tener una verdadera cultura de la bebida más popular del mundo

Por: Hugo Sabogal

En Colombia se sabe más sobre los productos de la vid que sobre los cafetales.

En abril de este año, la Federación Nacional de Cafeteros y las empresas privadas líderes del sector, a través de la campaña “Toma Café”, decidieron corregir una increíble aberración. Porque es absurdo que Colombia, a pesar de ser una de las mecas productoras de café del mundo, tenga uno de los promedios de consumo interno más bajos de un país productor.

Las cifras son elocuentes: los colombianos consumimos, por habitante, 1,87 kilos de café verde al año, es decir, la mitad de Brasil, donde el promedio está en 5,48 kilos. Nos superan, incluso, Honduras, con 3,77 kilos, y Costa Rica, con 3,54. Sólo estamos por encima de Ecuador, cuya ingesta por habitante es menos de un kilo por habitante al año, o sea, 0,67 kilos, para ser más exactos.

La meta de “Toma Café” es elevar el consumo interno en un 30% en cinco años, para situarnos en un consumo per cápita anual de 2,5 kilos. Será un salto extraordinario, pero insuficiente.

Lo cierto es que será necesario un esfuerzo mayor para que, algún día, los colombianos sepamos tanto de café como hoy sabemos de vino. Y se los digo con conocimiento de causa. El año pasado, en el seno de Expovinos 2009, participé, con el experto Luis Fernando Vélez, en el primer encuentro entre el vino argentino y el café colombiano, dos productos de origen agrícola, que siempre terminan juntos en la mesa. Allí descubrimos que los participantes poco o nada sabían de su producto bandera. En cambio, eran capaces de reconocer un Malbec frente a un Cabernet Sauvignon o apreciar las diferencias entre los vinos del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. Pero aún no pueden distinguir los contrastes entre el café de un paraje específico de Armenia y otro de El Pital, Huila. Tampoco pueden diferenciar si un café ha sido tostado de una manera y molido de otra. Tampoco están en condiciones de apreciar las sutilezas de un café de altura frente al de una zona más baja.

Cuando todo esto ocurra, les aseguro que cambiará la vida de las 500.000 familias que viven del cultivo del grano y de todos los consumidores de café colombiano. Porque al igual que ocurre con el vino, a mayor conocimiento, mayor disfrute y, también, mayores ventas.

Recuerdo todo esto porque en una de sus más recientes ediciones, la revista de vinos estadounidense Wine Spectator destacó las características y fortalezas de los cafés colombianos, de una manera como ningún medio nacional lo ha hecho hasta hoy (otra increíble aberración).

Traigo a colación un artículo escrito por la periodista y editora estadounidense Shanna Germain, quien, en un artículo publicado en la revista especializada Roast Magazine, demostró que los productores del grano (especialmente los que se dedican a elaborar café de alta calidad) pueden extraer muchas lecciones del vino para, eventualmente, llegar tan lejos como lo han hecho los productores de vinos de calidad.

En su introducción, Germain dice, al referirse a los cafés especiales y a los vinos de calidad, que ambas bebidas se aprecian en nariz y boca de una manera poco convencional. Adicionalmente, comparten una gran riqueza aromática y gustativa, y realzan momentos agradables en una comida o una ocasión especial. Pero más allá de eso, son productos agrícolas, procedentes de regiones específicas, que deben someterse a una serie de cuidadosas tareas de elaboración, antes de servirse a la mesa (en una copa o una taza).

“Me pregunto”, dice Germain, “si el café y el vino comparten tantas cosas comunes y satisfacen los sentidos de una manera similar, ¿por qué existe una diferencia tan marcada en materia de precios?”. Y es que una copa de buen vino puede llegar a costar entre $50.000 y $100.000, mientras una taza de café nunca pasa los $5.000 o, máximo, los $10.000.

¿Cómo salir de este encierro?

A los productores les falta, entre muchas otras fortalezas, un mejor conocimiento de las técnicas de producción, mayor disciplina en la clasificación de los granos, manejo efectivo de las relaciones públicas, estrategias para llegar a los líderes de opinión, conocimiento de los mercados internacionales, relación estrecha con los escritores especializados y voluntad de participar en concursos internacionales de gran impacto.

Lo que complica el asunto es que los consumidores no poseen el conocimiento suficiente sobre el mundo del café para hablar con mayor autoridad. Sin embargo, muchos consumidores colombianos pueden hablar con holgura de varios tipos, estilos y procedencias de vinos.

Los consumidores de café, incluso los más entusiastas, carecen de un conocimiento tan completo sobre el producto. Ni siquiera saben diferenciar, entre cafés y distintas regiones y distintos países, otros esquemas. Los consumidores habituales de ron resisten los efectos producidos en el paladar por los niveles de tostado o molido o, incluso, a qué temperaturas debe calentarse el agua para la infusión, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar en que el bebedor se encuentre.

Sin duda, es loable el programa de “Toma Café”. No obstante, en mi opinión, está demasiado concentrado en despertar el interés de los consumidores masivos de las grandes superficies y de algunos restaurantes. Y eso no está mal. Pero el desafío está en lograr que cada colombiano se convierta en un embajador de su producto estrella, hasta el punto de dominar los temas de regiones productoras, tipos de elaboración y formas de consumo. Lo demás es pensar en pequeño.

http://www.elespectador.com/columna-211613-cafe-y-vino

OTRO ARTICULO DE HUGO SABOGAL SOBRE EL TEMA:

Entre Copas

Nuevas alturas para el café

Hugo Sabogal

En mi almuerzo de la semana pasada con la experta argentina Marina Beltrame, dueña y directora de la Escuela Argentina de Sommeliers, quedó en claro que, igual que el vino, el café también desempeña un papel protagonista en la mesa. Pero Beltrame se marchó de Colombia algo confundida por la falta de conocimiento de los colombianos en torno a nuestro producto bandera.

“¿Qué selección de cafés puede ofrecerme?”, preguntó Beltrame varias veces al mozo de turno. “Tinto, americano, expreso y macchiato”, vino la respuesta. “No”, insistía ella. “¿Qué variedades maneja en su restaurante?”, repitió ella. “Natural y descafeinado”, contestó el mesero, algo desconcertado por la pregunta. “No”, apuntó ella con paciencia. “¿Qué denominaciones de origen ofrece en el restaurante”, volvió a interpelar. “No sé”, respondió el joven. “Voy a tratar de averiguarle”.

La verdad es que nuestras supuesta condición de ser la meca del “mejor café del mundo” es más una frase llamativa y vendedora que una realidad asumida por cada colombiano. O, por lo menos, así había sido hasta las últimas semanas, cuando nos hemos enterado que pequeños caficultores colombianos están recibiendo hasta 17 veces más por libra como retribución a la calidad de sus productos. Estos hombres del campo se están convirtiendo en ídolos de los consumidores extranjeros, pero en nuestro país no son más que otro habitante de la vereda. Grave error. Y les voy a contar por qué.

La semana pasada se produjo una noticia que no quiero dejar pasar por alto. Angela Mount, jefe del departamento de vinos de la firma inglesa Somerfield –y cuyo paladar está asegurado en 20 millones de dólares–, renunció a su cargo para asumir funciones similares en las empresas Fairtrade y Percol, esta última especializada en café orgánico. Su trabajo consistirá en mejorar la percepción de los consumidores del mundo con respecto al café y recalcar los paralelos existentes entre esta bebida y el vino.

Según Mount, la gente ha tenido un punto de vista muy primario sobre el café. Como mucho, lo distingen por su grado de intensidad, es decir, fuerte o suave, y nada más. Pero hay que aprovechar, dice la especialista, que el conocimiento aportado las degustaciones de vino ha aumentado la apreciación de los aromas y sabores. Y en este sentido, el café es tan variado como el vino, anota Mount. E, igual que éste, las sutilezas aromáticas y gustativas dependen del tipo de suelo, la topografía del terreno, el clima y los rendimientos por hectárea. “Todos estos aspectos contribuyen a elevar la experiencia organoléptica cuando se bebe una taza de café”, precisa Mount.

Según el experto Brian Chapman, fundador de Percol y también experto en vinos, las fincas cafeteras son tan fascinantes y particulares como los viñedos. Estoy convencido de que el café es mucho más que una bebida guardada en el gabinete de la cocina”.

Estas apreciaciones son suficiente ilustración sobre la importancia de prestarle más atención al asunto en estas tierras. En consecuencia, la Federación de Cafeteros debe hacer mayores esfuerzos por potenciar las denominaciones de origen del café colombiano, para que todo el personal involucrado en la cadena de alimentos y bebidas, así como los consumidores, apreciemos la riqueza potencial que yace a un palmo de nuestras narices.

hugosabogal@hugosabogal.com

Café tradicional, café de maquina, café instantáneo, y ahora…café en palito. Es que parece que la popular infusión no ha dejado de inspirar a los inventores de gadgets para disfrutarla de la mejor manera.

Ahora el diseñador Heo Jeong Im ha desarrollado la manera más eficiente de llevar nuestro café a todos lados sin derramar una gota en nuestro bolsillo o maleta. Por el momento es un concepto, pero creemos que tiene muchas posibilidades de triunfar.

Capuccino Coffe Stick vendría en varios  sabores: Capuccino, Café Latte, Caramel Machiato, Mocha Latte y Americano. El café vendría encapsulado en lo que al abrirse se convierte en una funcional cuchara. Solo tendríamos que revolver una taza de agua con el y luego calentarlo o al revés.

Comoquiera, el Capuccino Coffe Stick aparece como una opción para los amantes del café a cualquier hora y lugar. ¿Crees que este concepto tendría éxito en el mercado?

Tomado del sitio web de Toma Café

fuente e imagen: http://bloggadgets.es/

Londres.  De acuerdo a un estudio de científicos británicos, la adicción a la cafeína es tan fuerte que los bebedores usuales podrían no obtener provecho con la primera taza de la mañana.

Investigadores de la Bristol University dijeron que los adictos desarrollan una tolerancia a los efectos productores de ansiedad y estimulantes de la cafeína, lo que significa que la sustancia sólo los devuelve a sus niveles básicos de alerta, pero no por encima.

“Aunque los consumidores frecuentes se sienten más despiertos con la cafeína, sobre todo con el té, el café por la mañana, la evidencia sugiere que esa sensación es de hecho la inversión de los efectos fatigantes de la abstinencia aguda”, escribieron los científicos, liderados por Peter Rogers, del departamento de psicología experimental de Bristol.

El equipo dividió a 379 adultos entre aquellos que tenían un consumo nulo/leve o medio/alto de cafeína y les indicó que se abstuviera de tomar durante 16 horas. Luego les dio cafeína o un placebo.

Los participantes calificaron sus niveles de ansiedad, alerta y dolor de cabeza. Los grandes consumidores que tomaron un placebo reportaron una disminución del estado de alerta y un incremento del dolor, dos síntomas que no fueron percibidos por aquellos que tomaron cafeína.

Sin embargo, las mediciones mostraron que sus niveles de alerta postcafeína no fueron mayores que los de los bajos consumidores que tomaron un placebo, lo que sugirió que la cafeína sólo devuelve a los bebedores de café a su “estado normal”.

Así mismo, los investigadores hallaron que las personas que tenían una predisposición genética a la ansiedad no tendían a evitar el café.

Por el contrario, los participantes que tenían una variante genética asociada con la ansiedad eran más propensos a consumir cantidades levemente mayores de café, escribió Rogers en un estudio para la revista Neuropsychopharmacology, publicada por Nature.

Lo anterior sugiere que un leve aumento de la ansiedad “podría ser parte de la placentera excitación causada por la cafeína”, dijo Rogers.

Breve historia y perfil

La historia cafetera colombiana reconoce el papel que ha jugado y juega la caficultura de “los santanderes”. Desde sus comienzos, pasando por un muy importante siglo XIX y hasta nuestros días, el café de Santander ha estado siempre presente en el escenario nacional.

Al hacer remembranza, los primeros cultivos de café del país, crecieron en la zona oeste, en “los Santanderes” (Norte de Santander y Santander). En el siglo XIX, el Sacerdote Francisco Romero imponía a los peregrinos pecadores, la penitencia de sembrar una planta de café. A raíz de ésta costumbre, en más de una congregación se difundió esta tradición, propagando así el cultivo del café en la región.  Hoy en día podemos ver a nuestro alrededor, que los cultivos orgánicos y de cafés especiales  abundan por todo el territorio de “los Santanderes”.

Sus ciudades cuentan tanto con las cafeterías tradicionales como con las nuevas “tiendas de café”: Gualilo, Cafetería Líder, Juan Valdez, Arboretto, Cinamon, con Arte, Pachatata, Café Triada, Café con verso, Coffee Bar, Saxo y Clocks.

Pero la historia compartida de “los Santanderes” se puede ver separada cuando de la bebida del café se trata: ambos en su estilo, pueden considerarse como de características sobresalientes. Las condiciones particulares de cultivo de las diversas regiones cafeteras dan a cada producto – café-, un sabor del cual pueden sentirse orgullosos todos los que comparten esta región cafetera.

Así, Santander del Sur produce un café de acidez y cuerpo medio-alto, con un buen balance que evoca al “trópico” y que le imprimen un carácter fuerte. Sus notas herbales – fuertes en algunas ocasiones y suaves en otras-, sus delicadas y sutiles sensaciones a tabaco – en algunas circunstancias-, su sabor que nos lleva a reconocer el más puro de los cafés y sus notas dulces, nos recuerdan la zona donde se cultiva: grandes montañas, con cambios fuertes de altura, vegetación frondosa en algunas zonas y en otras suficientes, con una cultura muy propia y particular, que es reconocida por todos los colombianos. El café de Santander del sur es la expresión más cercana de esa cultura y ese entorno que abruma y trasciende.

El café del Norte de Santander presenta unas características diferentes, pero igualmente distintivas: su sabor suave, delicado y limpio, con notas a cereal y en algunas ocasiones de “chocolate” (dicen los expertos), acidez y cuerpo medio y un  buen balance, lo hacen muy placentero para su consumo en cualquier preparación. Por supuesto, existen diferencias entre un café cultivado en la región del Catatumbo y aquel cultivado en Toledo / Labateca ó en la zona central / norte del departamento, pero todos ellos son placenteros para su consumo.

Es bueno recordar siempre que el café, su sabor, su aroma, su bebida, es la expresión de unas condiciones de cultivo, de un origen, de una forma de hacer las cosas bien, pero sobre todo de quienes lo realizan y en este sentido, Santander del Norte y del Sur tienen “un puesto claro” en el quehacer cafetero colombiano.

*La información de perfil  de taza de cafés de los Santanderes, fue amablemente suministrada para “Toma Café”, por el Dr.  Rodrigo Alarcón, del Dpto. de Calidad de Café, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Los Santanderes también Toman Café

De acuerdo con su experiencia, los tostadores de la región coinciden en que los santandereanos también toman café.  Los santandereanos prefieren el café al levantarse, en el desayuno, después de almuerzo y en ciertas horas de la tarde. Y definitivamente, también fuera del hogar, en el trabajo es donde usualmente se toma café. Según el “Estudio de Hábitos, Usos y Actitudes del Consumo de Café en Colombia”, adelantado por la Federación Nacional de Cafeteros en el 2007, los bumangueses toman un promedio de 2.3 tazas de café al día, por debajo del promedio de ciudades medianas (2.8 tazas al día), y del consumo promedio de los colombianos (2.9).

El “tinto” sigue mandando la parada entre los adultos y el café con leche es el preferido por los jóvenes. Los tostadores consideran que tienen una oportunidad muy grande para enseñar al consumidor a preparar el café de muchas maneras y consideran que la unión de esfuerzos, representada en el Programa “Toma Café”, les permitirá enamorar a las nuevas generaciones de su región, del café.

La Cadena Cafetera

No en vano fue por los Santanderes por donde llegó el café a nuestro país. La cadena cafetera de los Santanderes, ocupa un importante renglón en la economía de la región, generando fuentes de trabajo y bienestar:

Caficultura de los Santanderes en Cifras:

Norte de Santander:

•    Tiene cerca de 32.000 Ha de café en 30 municipios.
•    18.000 caficultores.
•    90% es caficultura a la sombra y variedad café típica aproximadamente 50%.
•    Son productores de cafés especiales.
•    El porcentaje de participación a nivel Nacional del café tipo exportación es del 2.4%
(Ana Belén Manrique, Directora Ejecutiva, Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander)
Santander:
•    Santander tiene cerca de 38.000 hectáreas, de las cuales cerca de 5.000 hectáreas son de cafés especiales.
•    En Santander viven del cultivo de café cerca de 30 mil familias.
•    La caficultura de Santander es significativa en el contexto nacional, en la medida en que produce el 5% del total nacional del café tipo exportación que son aproximadamente 40 mil cargas de café.
(Sergio Mantilla, Director Ejecutivo Comité Dptal. De Cafeteros de Santander)

La Industria:

Más de 20 torrefactores de talla pequeña y mediana, algunos de ellos con más de 90 años de actividad, tuestan en la región y han expandido sus mercados, con éxito, a las diferentes zonas del país. También los grandes tostadores comercializan sus productos en los Santanderes, ampliando la oferta de cafés.

La voz  de los pequeños tostadores está presente en Toma Café a través de uno de los torrefactores de la región: Industrias Pinto, de Bucaramanga, fue elegido por todos sus homólogos para representarlos en el Consejo Gestor de Toma Café.

Tostadores de los Santanderes que ya son miembros de Toma Café:

Café Galavis
Ficas Café Guanenta
Gironés S A
Industrias Pinto
Jordávila S A
La Fragancia Ltda
Productos Colosal
Sercafé
Café Flor

*La información de perfil  de taza de cafés de los Santanderes, fue amablemente suministrada para “Toma Café”, por el Dr.  Rodrigo Alarcón, del Dpto. de Calidad de Café, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Tomado de “Toma Café”

Toma Café:

En una innovadora rueda de prensa que, además de la presencia de los Gerentes y Presidentes de la cadena cafetera, incluyó un show de preparación en vivo de más de 10 tipos de bebidas de café, preparados por los mejores baristas del país y un montaje que permitió conocer docenas de nuevas recetas de café, fue presentado al país, “Toma café”, el Programa de Promoción de Consumo de Café de Colombia.

Se trata de una iniciativa de largo plazo que reúne a toda la cadena cafetera para invitar a los colombianos a que como lo dice el nombre, tomemos más café. “Nuestra meta es hacer  del café la bebida más consumida y apreciada por los colombianos  y colombianas hasta en el último rincón del país”, asegura Ana María Sierra, Coordinadora Ejecutiva  de “Toma Café”.

El programa trabaja con especial énfasis en la promoción de beneficios del café pues, según estudios de usos y hábitos de consumo, los colombianos sabemos poco sobre las múltiples bondades del café.

Cinco efectos saludables

•    Es rico es oligoelementos.

Son bioelementos que se encuentran en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo, pero cuyos efectos e importancia son fundamentales para la salud. El café incorpora por taza, 1 mg. de sodio (Na), 2 mg. de calcio (Ca), 0.1 mg de hierro (Fe), 4 mg de fósforo (P) y 36 mg de potasio (K). Es importante destacar que tiene mucho potasio. En general nuestra dieta nos suele aportar mucho sodio (sal) y carecer de potasio, fundamental para la contracción muscular. Dos tazas de café proporcionan el 10% del potasio que se necesita al día.

•    Propiedades nutritivas del café

El café incorpora niacina o vitamina B3 al organismo. Un nutriente muy importante para la reparación del ADN el metabolismo general y para el crecimiento.

•    Es antioxidante

El café tiene muchos componentes beneficiosos como los polifenoles que son agentes antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y nos ayudan a hacer frente al estrés oxidativo. Los radicales libres dañan estructuras fundamentales para la vida. Su acción se relaciona con el envejecimiento, las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, los procesos neurodegenerativos y el cáncer. Al  combatirlos, el café nos da vida.

•    Estimulante natural

El café tiene la propiedad de tonificar el organismo, aliviar la fatiga, retrasar el cansancio y favorecer las funciones intelectuales. Además, la cafeína posee un efecto vasoconstrictor a nivel cerebral, lo que explica su presencia en algunos medicamentos indicados para tratar la migraña.

•    Mejora la concentración

La cafeína estimula el sistema nervioso central generando el estado de alerta necesario para estar atento a lo largo de una jornada laboral y/o académica,  mejora el tiempo de respuesta y está demostrado que las pausas para tomarse un café y descansar aunque sea sólo unos minutos, ayudan a que el cerebro trabaje mejor, así lo comprobó recientemente la Universidad de Psicología de Nueva York.

Cuando su interés periodístico lo lleve a pensar en nuevos enfoques para enamorar a los colombianos del café, el Programa Toma Café, le ofrece información especializada de los siguientes temas, entre otros:

• Café y bienestar
• Café y amigos
• Café y estilo de vida
• Café y gastronomía
• Café y ecología
• Café y deporte
• Café e industria

Bajo este sugestivo nombre Jorge Adrian Romero, atiende a la clientela de Bucaramanga, tostando y ofreciendo cafés de alta calidad dando ejemplo y motivando a sus paisanos a desarrollar este tipo de negocios en la ciudad.

Establecimiento heredado de su abuelo, quien además es un aficionado incorregible de los Willys, quien además lo apoyó y condujo a que tomará los cursos en la Escuela Colombiana del Café, con la idea de poner a funcionar una tostadora que había adquirido con anterioridad, pero que aún no le sacaban provecho.

Hoy produce con esta máquina no solo los cafés del consumo diario del negocio, sino que además tuesta y deleita a sus vecinos con café fresco, “jalonando” con las fragancias que al igual que el pan de su negocio tradicional, hoy compiten con las de un café, que como el de Santander, no tiene igual.

En la foto aparece Jorge Adrian Romero con Carlos Cardozo, en el taller de catación con el que inicia el curso para tostador. Carlos Cardozo también es un colombiano que se preparó desde hace varios meses para viajar desde Estados Unidos donde reside y alista la apertura de su propia planta procesadora de café y aún cuando ya tenia mucho camino andado, no quería dejar de venir a su país a reconocer todo lo relacionado con las calidades, la catación, la tostión y las diferentes máquinas y equipos que se producen en Colombia.

En la imagen aparece en primer lugar el Director Técnico de la Escuela, Ismael Vanegas, explicando y enseñando todo lo relativo a las curvas de tostión y su incidencia en los tipos de tostión y en los cuidados según la calidad o vocación de cada orígen.  Jorge Andrés (segundo de izquierda a derecha), toma nota de los tiempos y temperaturas y esperan su turno, Julian y Carlos Cardozo.

Con esta tostadora de fabricación americana, se iniciaron en las prácticas de tostión los participantes en el curso, luego pasaron a la tostadora de lecho fluido de producción nacional y finalmente en la tostadora de 5 kilos que se ha promovido para producción a la microempresa y tiendas de café.

Alejandra Angarita, Jorge Adrian Romero, Julian Gutiérrez, Carlos Cardozo e Ismael Vanegas, parecen alrededor de la tostadora con la que hicieron sus prácticas, al final del curso taller.

La charla sobre empaques que ofrece Ismael Vanegas hace parte de los módulos necesarios, para saber y reconocer los diferentes tipos de materiales, diseños y formas de presentación del producto, que anima a cada quién a prodeucir su propia marca.

A Jorge Adrian lo llevó a la Escuela la necesidad de aprender a tostar en su propia tostadora, pero una vez estuvo allí, se decidió a iniciar los talleres y clases  de barista, que en la Escuela observo como una linda profesión, que complementaba muy bien sus necesidades.

Jorge Adrian Romero participó con mucho interés junto con sus compañeros de clase, en los talleres de Barismo y Arte Latte, que dirigió el barista Fabian Marín y lleva a Bucaramanga, un conocimiento mucho más avanzado de la preparación de bebidas, espressos y capuccinos que marcaran la diferencia sin lugar a dudas en toda la ciudad.

Tomado del Blog: http://cogitoclaro.blogspot.com/p/entrevistas.html

Entrevista a una hermosa niña venezolana que vino a la Escuela Colombiana del Café se capacitó y se proyectó como barista y poropietaria de su propia tienda y marca de café en Maracay – Venezuela.

“El café venezolano es como sus mujeres: espectacular”

Barista es un término que deriva de barrista, es decir la persona que está detrás de la barra atendiendo, es esa personita que en las mañanas nos sirve ese rico cafecito que invita a empezar un  nuevo día. Barista es en sí la persona conocedora de todos los procesos del café, así como su preparación, en pocas palabras somos chef.

¿Cómo y cuándo comienzas a prepararte para ser barista?

Luego de hacer contacto con la Escuela Colombiana del Café, estuve en Bogotá preparándome como barista, maestro torrefactor y especialista en arte del latte. Cabe destacar que esta es una profesión sin límites que hay que cultivar día a día, y que da mucho campo a la imaginación, además de ser muy completa. Debes conocer muy bien el café.

¿Cuál es la importancia de un barista? ¿Crees que resulta más o menos importante en algunas culturas?

Importancia… wow, creo que la tiene y mucha, pues un barista puede cambiar tu estado de ánimo con esa simple tacita de café bien preparada. Y ciertamente, en otros países es una profesión de tiempo completo, en Venezuela aún no hemos desarrollado este campo, pero estamos en ese proceso. Es esa evolución del café….

Coméntanos sobre tu experiencia como barista (carrera, lugares recorridos, aprendizajes, conocimientos, personalidades, trabajos importantes)

Pues bien, como barista podría decir que he recorrido muy poco, creo que nunca se es lo suficientemente bueno, siempre estás a la búsqueda, siempre quieres innovar y crear cosas nuevas. He tenido la oportunidad de asistir a catas de café, a fincas y haciendas, donde muchas veces aprendes de las experiencias y años de cultivo que tienen los caficultores, todos tienen métodos diferentes con resultados diferentes, así que esto siempre es un círculo que nunca deja de alimentarse.

Explícanos un poco sobre los campeonatos de baristas: ¿en qué consisten? ¿dónde suelen llevarse a cabo? ¿has participado en alguno?

Los campeonatos de baristas son organizados por las asociaciones o casas de café de los estados o países. Se hacen una pre-selección, pues debes cumplir con ciertos estándares. Un barista debe servir en 15 minutos, 4 vasos de agua, 4 espressos perfectos, 4 capucinos perfectos y 4 bebidas de autor. Te evalúan la preparación, la limpieza en el lugar de trabajo, materia prima desperdiciada, tiempo de colado, perfil de taza, presentación, temperatura, etc. Aún no he tenido la oportunidad de participar en alguno, pues en Venezuela el grupo de baristas es aún muy reducido.

¿Se logra ser barista sólo con la preparación o deben existir ciertas cualidades innatas en quien decide serlo?

Pues fíjate, aquí haré una acotación y creo que va dirigida a cualquier cosa que una quiera hacer en la vida: la pasión por tu cotidianidad dará los resultados, quiero decir con esto que cualquiera puede ser barista; pero sólo si lo disfrutas haciéndolo las 24 horas del día, los 365 días del año, podrás decir felizmente que naciste para ello y siempre pondrás, además de granitos de café, granitos de amor en tu bebida. Y eso no tiene precio…

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este oficio? ¿Cuál es la mayor satisfacción que obtienes con esta labor?

(Risas) Una de las desventajas es que jamás podrás tomar una café bajo el mismo concepto, pues siempre está pendiente de si está quemado, que no tiene crema, si está sobreextraído, que no tiene temperatura,… y se vuelve un desafío conseguir alguien que prepare un café de tu agrado, te vuelves crítico y a veces tus expectativas no son cubiertas. Es más, me atrevo a decir que contagias a tu entorno, ni mi familia ni mis amigos han pueden tomar café y no compararlo, pues te haces consciente de muchas cosas a las que antes no le prestabas atención. Entre sus ventajas: cada vez que quiera, me preparo un buen cafecito (risas).

¿Con qué puede comparase al barista?

Creo que una buena comparación seria con un chef, pues debemos conocer primero nuestra materia prima, cómo sacar mejor provecho de todo, las mejores combinaciones, las mejores presentaciones. Además, podría agregar que es un arte, una especialidad, una combinación de experiencias concentradas en una gran bebida.

¿Es muy difícil crear nuevas bebidas?

Por supuesto que no, todo es ensayo y error, decisiones, mejoras, pruebas, combinaciones, allí es donde tu imaginación y creatividad deben volar. Las mejores preparadas es algo muy subjetivo, pues a muchas personas les puede pareces espectacular un café con amaretto y crema batida, pero si el amaretto no es una bebida de tu agrado entonces no será la mejor opción. Es simple cuestión de gusto. Lo que sí puedo asegurar es que un café bien preparado le gusta a todo el mundo, te cambia la precepción de esta bebida.

¿Existen asociaciones de baristas en Venezuela?

Tengo entendido que estaban por aperturar una escuela de café en Caracas , in embargo aún no tengo confirmaciones de ello. Por ahora, hay en Venezuela varios baristas egresados de la Escuela Colombiana del Café, quienes procuramos mantenernos en contacto, pues estamos en diferentes ciudades y ya hay varios con negocios propios cambiando el concepto del café en Venezuela.

¿Cómo se ubica Venezuela dentro del ranking de competencias mundiales de baristas?

Aún Venezuela no ha tenido la oportunidad de participar, pues somos un gremio muy pequeño, pero estamos organizándonos.

¿Crees que por ser un país con cierta tradición de producción cafetalera, Venezuela ofrece mucha facilidad a los baristas en su preparación y en su práctica?

Es en definitiva una ventaja que aún no hemos aprovechado.  Fíjate en Italia, es un país que no produce café, sin embargo es emblemático para esta bebida, sacan el mejor provecho de ello y tienen excelentes baristas en los mejores puestos del mundo.

¿Cómo describe el café venezolano? ¿Cuál es su mayor virtud con respecto al de otras partes del mundo?

Nuestras tierras son tan ricas en minerales, tan diversas, que Venezuela llegó a ser el mayor exportador de café, hasta que descubrimos el oro negro, allí empezamos a decaer y los colombianos a llevarnos ventaja con este poderoso brebaje. El café venezolano es como sus mujeres: espectacular… con taza limpia y con muchas notas, afrutadas, achocolatadas, florarles; varía según el estado y la forma de cultivo.

¿Qué hace falta en Venezuela para impulsar la formación y labor de baristas venezolanos?

Organización por parte de entidades competentes y por supuesto, de los amantes y conocedores del café. Hay que hacer cultura, nuevamente, de esta maravillosa bebida que estoy segura acompaña día a día los hogares venezolanos.

¿Cuál ha sido la importancia del café en la historia de la humanidad y qué crees que representa dentro de nuestra sociedad actual?

El café representa una mirada, una sonrisa, un abrazo un encuentro, una excusa para compartir, una compañía, un consuelo y un amigo incondicional. Nos ha acompañado desde hace mucho, ha estado involucrado en grandes hazañas, pues Napoleón Bonaparte en un coffe house de París empeñó su sable por esta bebida. Las casas de café empezaron a hacerse renombre en la sociedad, las llamaban universidades del penique, pues por este dinero podías pasar horas escuchando a sabios y filósofos debatir diferentes temas, así como planificar grandes estrategias de guerra. El café nos ha acompañado en toda la evolución de la sociedad.

Un café es la bebida ideal para…

Enamorarse, sentirse feliz.

POR DANIEL SAMPER PIZANO
ILUSTRACIONES NAGA

Colombia vivió del café durante más de un siglo. Hoy vive de una variedad de ingresos: petróleo, carbón, flores, minería, productos industriales… En la lista, aunque con menor importancia que antes, continúa aquel grano amargo que empezaron a cultivar los abisinios hace dos mil 800 años. Ahora lo acompañan curiosos subproductos vinculados a él; entre ellos figuran el turismo, que visita cada vez con más frecuencia la zona cafetera; las regalías que pagan ciertas empresas por vender artículos amparados por el sello de Juan Valdez –desde café hasta prendas de vestir– e incluso las telenovelas, a las que abrió la puerta internacional una historia de amor transcurrida en medio de los cafetales.

Ya no ocupa el café el lugar que tuvo en la economía de Colombia desde 1835, cuando exportó su primera carga, pero sigue siendo parte de su cultura. Tomarse un “tinto”, o muchos, forma parte de la rutina cotidiana de millones de colombianos. El prestigio del café suave de Colombia se consolida con los años. Y el paisaje cafetero, con sus colinas, sus vastos matorrales constelados de granos rojos y su temperatura tibia, típica de la tierra templada, resulta inconfundible para cualquier habitante del país.

Desde hace un par de décadas, cuando las cuotas cafeteras internacionales y la fuerte competencia por el mercado redujeron las exportaciones colombianas, la zona cafetera es menos extensa y más sosegada. Hoy abarca más de tres millones de hectáreas, 590 municipios, 560 mil familias y dos millones de personas dependen del café. La región predominante en el cultivo cafetero es la llamada zona paisa, cuyo reino geográfico yace enclavado en valles y montañas de Los Andes. A ella pertenecen los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, el eje cafetero.

Uno de los éxitos del grano colombiano en el exterior es el simpático personaje que lo encarna. Pero Juan Valdez no nació en tierras cafeteras sino en un gabinete de publicidad de Nueva York hace 50 años. El primer modelo que lo representó ni siquiera era colombiano. Sin embargo, debajo del sombrero típico, el carriel que lleva al hombro y el poncho de tela se ha hallado siempre la imagen del arriero de la región, campesino con fama de ingenioso, trabajador, mujeriego y temerario.

De los predecesores de Juan Valdez cuenta el folclor muchas leyendas: que eran capaces de ganarle jugando cartas al mismísimo Demonio, que tenían un talento extraordinario para los negocios (pero nunca salían de ser pobres) y que sus exageraciones se citaban en todo el mundo (esta era una de ellas). Muchos de estos ejemplares genuinos aún recorren los caminos de la montaña. Es posible verlos arreando una mula, o trepados en un campero destartalado de los años cincuenta al que cargan con toda suerte de artículos (“Hasta pianos, mi don”, exageran los arrieros) o bebiendo aguardiente en las fondas. Ellos son tan característicos de la zona cafetera como la arquitectura austera y colorida de las grandes casas campestres, donde aún siembran geranios en la bacinilla desportillada de labisabuela y ponen a secar cerezas de café al sol en enormes patios.

Estas casonas, donde se criaban familias enteras, tienen hoy nuevos inquilinos. La disminución paulatina de la caficultura las convirtió en elefantes blancos, en destituidos epicentros de haciendas que abandonaron el negocio, optaron por otros cultivos o por vender su territorio a pedazos y mermaron su actividad de otros tiempos. Los hijos se marcharon a las ciudades y ya no montan en mula sino en automóviles japoneses, ni portan carriel sino maletines ejecutivos.

Así que desde hace un tiempo muchas de las casas solariegas se dedican a alojar turistas. Son visitantes que quieren gozar de la oportunidad de dormir donde dormían los grandes señores del café y sueñan con comer el plato regional, la bandeja paisa, que es un himno al colesterol: chicharrón de cerdo, huevos, frijoles, carne molida, aguacate y arroz.

En las fondas siguen vivas, fulgurantes y estridentes, las rocolas o tragamonedas, que lloran pasillos y tangos. También hacen ronda los tipleros, intérpretes de bambucos a voluntad del cliente. Y en ferias llegan los cuenteros, narradores de historias fantásticas, y los troveros, improvisadores de coplas. Porque el café es mucho más que esa bebida que el papa Clemente VII bendijo hacia 1530, que prohibió en Rusia Pedro el Grande hace 300 años, que Voltaire consumía por litros a mediados del siglo 18 y que, por la misma época, introdujo en Colombia un cura jesuita, sin saber que iba a cambiar la historia del país. Es una cultura, una geografía, un trozo de la historia colombiana más feliz. In

Es periodista, abogado y escritor colombiano. Tiene una columna semanal en el diario El Tiempo de Bogotá, además de innumerables colaboraciones en diferentes medios del mundo.