Analía Alvarez quién  junto a  su compañero José Vales, participaron en el ciclo de cursos que ofreció la Escuela Colombiana del Café en Agosto de 2009, acaban de inaugurar su propia academia en la ciudad de Buenos Aires, donde se proyectan como apasionados instructores, luego de seguir el camino que de alguna manera les trazo la Escuela y que  luego continúo Analía, en la Specialty Coffee Asociation Of America, donde obtuvo su título como primera jueza internacional de un país que no produce café, pero que tiene una “gran costumbre”, como ella misma  lo define.

Es para la Escuela un honor publicar este interesante artículo, escrito con gran sentido por un buen periodista amigo de Analía y José y acompañarla de la imagen de su paso por la Escuela, donde gratamente compartimos experiencias y se proyectaron sueños que hoy vemos concretados. Felicitaciones a ambos y nuestros mejores deseos de éxito en su ambiciosa tarea, de llevar la cultura del café a las tierras del sur.

En la foto aparece Analía (tercera de izquierda), junto a los demás participantes en uno de los talleres de Agosto de 2009, José Vales aparece de séptimo.

“Alcafé hay que tomárselo en serio”

Por

Diego Long

dlong@miradasalsur.com

Mediodía frío en San Telmo. Típico de otoño, el sol pellizca los ojos pero no alcanza a calentar el viento, que anda con el mismo entusiasmo por la avenida Independencia, por la calles Perú, Estados Unidos o Carlos Calvo, pero sin su sonido irritante.
De las ventanas del centenario bar El Federal, cerradas como las de los autos, se ve gente que no frunce la cara ni a causa del sol, ni del viento, ni del ruido. En la mesa de más acá, dos tazas conversan sus hilos humeantes aprovechando el encuentro de los dos hombres. Más allá, una chica lee de a sorbos.
Si el lugar al que este cronista se dirige no quedara a menos de 30 metros, no hubiese encontrado voluntad para pasar de largo por el café, una de las mecas de la cultura porteña. Evidencia que emerge como en la histórica metonimia que rebautizó a estos locales con el nombre del brebaje marrón, en otros múltiples ejemplos.
Maestro de ceremonias, anfitrión de puntos de encuentro, compañero de reflexiones, compinche de escapadas, testigo por excelencia de discusiones políticas y contrapuntos artísticos, en fin, la permanencia del café en nuestra cultura es inmensa. Del cafetín de antaño al presente de Starbucks, Illy, la moda del gourmet y la inserción de los excelsos especiales, mucho café ha corrido bajo el puente. A pesar de ello, no fue tanto el interés en estas costas por esta bebida, su estudio o conocimiento.
Menos de 30 metros hay entre El Federal y el flamante Centro de Estudios del Café Gabriel de Clieu. Su directora, Analía Luján Álvarez, una de las mayores catadoras del país, es la primera jueza internacional que tiene la Argentina.
La sensación al ingresar al Centro, es algo así como que el marinero que le dio nombre, lo ha hecho zarpar y lo ha depositado en otro lado. En un lugar de claridad nítida pero tenue, ajeno al brillo feroz del sol. De una calidez que no es sólo obra de la temperatura apacible, sino que resulta de la combinación del orden, la disposición del espacio, el abrazo aromático del café y, sobre todo, el amable silencio que por momentos va a ser interrumpido por la máquina expreso o la de moler, pero nunca por el estruendo de la calle.
“Es todo un mundo el café”, dice Analía Álvarez, cuando detecta la curiosidad de un extranjero en la materia, en medio del gran salón con mesas de bar, sillones, cafeteras, una tostadora de tamaño importante, sacos de yute con café verde de Colombia y cuadros instructivos en todas las paredes de ladrillos pelados.
La especialista suelta la primer aclaración de varias: “En general dicen que en la Argentina tenemos una larga cultura de café. Yo digo que no, que Argentina tiene una larguísima costumbre, que no es lo mismo que cultura”, asegura.
Álvarez es la primera jueza internacional de un país que no produce café, que recién está ingresando en el consumo de cafés especiales y que a pesar de su historia cafetera no tiene arraigada la dedicación a su estudio ni a la enseñanza de la cata. Inclusive, en el mundo no son más de 800 los jueces de ese nivel. En este contexto, la curiosidad por saber cómo ha llegado al tema está justificada.
“Creo que cada uno tiene una forma distinta de llegar. La vida transcurre alrededor de una taza de café. El amor, los negocios, las discusiones, las reconciliaciones…”, explica la especialista. “Tuve la suerte de recorrer durante varios años toda América, de México para el sur, y la mayoría de los países americanos son cafeteros.” Para Álvarez, los sucesos fueron el resultado fortuito de esa recorrida por cafetales, luego algunas catas organizadas por los mismos productores o establecimientos, después las asociaciones. “Empezás a conocer y ver que no todo el café es igual.” Se refiere, por ejemplo, a que hay, nada menos, que “ochocientos y pico de componente aromáticos, sabores de los que menos te imaginás, a vinos, a madera, a humo, a cuero, a flores, a cítricos, a tierra”.
Así como en un momento Argentina transformó su consumo de vinos de mesa por otros de mayor calidad, el crecimiento de los cafés especiales en el mundo y el arribo de las grandes cadenas cafeteras, empezaron a marcar la llegada de los nuevos tiempos. En uno y otro lado empezó a escucharse del “café gourmet”, de maridajes con chocolates o licores, de eventos de “cata”, en fin.

Aprovechadores de la ignorancia. Como sucede con todas las novedades, la mayoritaria falta de conocimientos al respecto se vuelve campo fértil para confusiones, patrañas y dislates. Se confunden los café gourmet con los café especiales, se promocionan como eventos de cata, degustaciones en donde se hacen maridajes.
Segunda aclaración de especialista: “Una catación no tiene nada que ver con una degustación. Se hace con parámetros absolutamente estrictos, los recipientes están regulados, las temperaturas del agua, formas y tiempos de tueste del grano… no es que puedo catar un grano que tengo tostado hace una semana. Hay planillas donde se van enumerando las distintas características, hay pautas concretas, por ejemplo, el catador no puede tomar alcohol un día antes, ni comer comidas picantes. Es impensable que se coma un chocolate mientras está catando, tiene que ser lo más puro posible. O que, media hora antes, te metas en la boca, por ejemplo, una Menthoplus. No sentís ningún sabor. No podés sentir si ese café tiene cilantro, o clavo de olor o tiene sabor a hierbas secas o a almendras”.
El Centro de Estudios del Café dicta cursos de cata para principiantes y en niveles superiores, además de cursos de baristas, sobre la historia del café y acerca del arte de la creación de blends, a los que se inscribe por su página web, .
La directora del Centro reconoce el aporte promocional de la novedad, pero piensa que sería lamentable que quedara sólo en la moda. Su dedicación parece haberse forjado en un compromiso de honor con los trabajadores de esos cafetales que recorrió. Su especialización aparece como un homenaje, una muestra de respeto en la que no hay lugar para el esnobismo.
“Es que empecé a conocer los cafetales en estos países, y a estar en contacto con cafeteros, con el pequeño productor de café, que es un mundo, que no es el gran /cite>broker, o las grandes empresas multinacionales. El 75, 80 por ciento de la producción mundial depende de los pequeños productores. Pequeñísimos. Hay lugares en que se mide por cantidad de plantas, entonces hay una familia que tiene 20 cafetos y esa es su producción. Se asocian en cooperativas. Hay experiencias en Guatemala, en Chiapas, México, en Colombia, en casi todos los lugares con fuertes corrientes indigenistas, una cuestión social en efervescencia.”
“En Oromía, Etiopía, por ejemplo, los oromos estaban a merced de los grandes brokers (compradores) –cuenta Álvarez–, les pagaban centavos de dólar mientras en el mercado el precio era bien alto. Bueno, lograron ir organizándose, y hay cooperativas que tienen 100 miembros. Sumatra es otro ejemplo muy gráfico, por regiones están organizados en cooperativas y el sistema funciona muy bien. A su vez hay movimientos, de comercio justo, que están apoyando. Por ejemplo, ahora hay un plan para comprar café a Haití, que es una manera de colaborar económicamente para la recuperación.”
Analía Álvarez lo toma como algo personal, la dirección que la actividad del centro tendrá queda definida: “Es una cuestión de solidaridad, de respeto a la producción, eso es lo que es necesario transmitir. No tiene nada que ver con ser sibarita, sino con conocer y respetar esas cosas. El alma del café es un cafetero chiquito, es la familia que vive en el cafetal, que corta la maleza cuando se levanta, que le saca las hojas secas, que intercala plantas de banano para tener otros recursos y que dependen de esos árboles. Al café hay que tomárselo en serio”.

Resultados finales:

Campeón – Michael Phillips (USA)
Segundo Puesto - Raul Rodas (Guatemala)
Tercer puesto – Scottie Callaghan (Australia)
Cuarto puesto – Colin Harmon (Ireland)
Quinto puesto – Soren Stiller Markussen (Denmark)
Sexto puesto– Stefanos Domatiotis (Greece)

Lista detallada del evento:

http://www.worldbaristachampionship.com/wordpress/pdf/2010_WBC_Ranking_Order.pdf

Jul 22nd, 2010 by jessica.

Ahhhhh (a sigh of relief)! It is officially summer time, and I am confident that the good majority of Oregonians are euphorically happy.  The sun is out. We can dust off our shorts and tank tops, which have been sitting in the back of our closets for months, and order our usual coffee drinks…on ice!  Here at Portland Roasting we’ve been gearing up for the summer season all year, dreaming of iced Toddy and Italian sodas.  We’ve come up with quite a few amazing iced drinks, guaranteed to cool you off this summer!  I’m sure you can create these concoctions at home and enjoy them anytime!  CHEERS!

Pomegranate Peach Italian Soda

8 oz Ice

1 oz Monin Pomegranate Syrup

1 oz Monin Peach syrup

Top with Soda Water

Blueberry Vanilla Italian Soda

8oz Ice

1 1/2 oz Monin Blueberry syrup

3/4 oz Monin Vanilla syrup

Top with soda water

Mango Coconut Lemonade

8 oz ice

½ oz Monin Mango Fruit Puree

¼ oz Monin Coconut syrup

8 oz Lemonade

Combine ingredients in a cocktail shaker, shake well and pour into glass.

Garnish with lemon wedge

Blueberry Lemonade

8 oz ice

1 ½ oz Monin Blueberry syrup

8 oz Lemonade

Combine all ingredients into a cocktail shaker, shake well and serve.

Garnish with lemon wedge and/or fresh blueberries.

Ginger Pear Iced Tea

8 oz ice

1 oz Monin Pear syrup

1 oz Monin Ginger syrup

6 oz iced tea

Combine all ingredients into a cocktail shaker, shake well and serve!

Garnish with a ginger stem.

Lemon Blueberry Iced Tea

8oz ice

1 ½ oz Monin Blueberry syrup

Lemon wedge

7 oz iced tea

http://www.portlandroastingblog.com/2010/07/sweet-summer-time/

En el pasado taller de catación llevado a cabo el   24 y 25  de Junio, se utilizó el famoso método de la nariz del café de Jean Lenoir para hacer una introducción a la parte relacionada con el olfato y buscar los talentos natos de cada uno de los participantes.  Basados  en este novedoso método del investigador francés, aplicamos de una forma didáctica sus enseñanzas, con un novedoso juego de fragancias, contenido en pequeñas cajas de madera, para comparar los efectos de las fragancias de sus frascos, incluyendo porciones de frutas, aromáticas, tubérculos, especias y otros productos naturales, que acercan al alumno a detectar los atributos y defectos del café en el panel de catación que se lleva a cabo a renglón seguido. A la mayoría de participantes este sistema le pareció sencillo y práctico para la educación del olfato y para comprender ese lenguaje de la catación, que en un comienzo les parece complicado y ayudó a entender los formatos que luego se llenan en el test triangular y en las fichas de la SCAA.

Ya en el panel de catación los noveles catadores, inician sus prácticas de evaluación y calificación de aroma, que se capta en la infusión, cuerpo que se valora por su densidad o textura en el paladar, acidez  que es  una característica altamente valorada especialmente en los cafés especiales y el after taste o posgusto, que es la sensación que nos deja una buena o mala taza.

La cata del café parte de la subjetividad para a través de un consenso llegar a la objetividad  y esto se transmite a los participantes en estos talleres de la escuela. Al confrontar las evaluaciones individuales se observan los resultados de un taller básico o avanzado. Fue muy satisfactorio observar como este grupo asimiló el uso de los utensilios, del instrumental, de las recomendaciones previas a la cata, lo que se evidenció en el puntaje equilibrado de la calificación que se otorgó, a los cafés seleccionados para este taller, por parte de los asistentes.

Con cuchara propia en mano como símbolo de su iniciación en la catación del café y su compromiso a futuro, el último día del curso posaron para la foto, de izquierda a derecha: Jairo Acosta, Ismael Vanegas, Sofía Pabón, Giovanny Rosero, Andrés Ochoa, Wilson López, Esteban Peláez y Pablo Hernández.

Un grupo heterogéneo como el del pasado mes de Junio, sin embargo coincidió en los resultados que se dieron con las muestras de cafés especiales del Libano Tolima y de la región del Guavio, así como cafés defectuosos que contrastan la muestra. En la foto aparecen catando, uno frente a otro, Sofía Poveda de Bucaramanga y Wilson López de Barranquila, mientras que al fondo a la izquierda Andrés Ochoa, ciudadano peruano, que viajó desde Dallas para iniciar su capacitación con la Escuela, mira sus formatos para calificar su práctica, a la derecha aparece Jairo Acosta, monitor de la escuela también comparando datos.

El remate del curso, que siempre lo ofrece la Escuela como opcional, al final de los cursos de catación y tostión,  se llevó a cabo el día sábado 26 de Junio en las instalaciones de la empresa Café Devotion, del empresario Steven Shuton, cuya visita a la  planta procesadora fue orientada por el Ingeniero Nelson Vargas, experto catador, que gentilmente atendió a la delegación de alumnos de la Escuela, ofreciendo de entrada una de las mejores tazas de café del mercado hoy en día en Colombia, la afamada variedad de café recién cultivada y procesada por esta empresa, Café Geisha, que ofrece a sus comensales uno de los mejores restaurantes de Bogotá, El Restaurante Criterión. Esta variedad de café cuya semilla se ha posicionado en el mercado internacional, es cultivada recientemente en Colombia, con excelentes resultados en taza. Steven Shuton es el empresario que gracias a una alianza con el periódico El Espectador, ofrecen a los suscriptores y amantes del buen café, esta calidad de café, acompañada de una cafetera moderna junto con la entrega diaria de este periódico colombiano.

Luego de degustar con los alumnos de la Escuela de esta taza de Geisha, el ingeniero Nelson, condujo a todos hacia el moderno laboratorio y planta de procesamiento, donde de forma didáctica relató todo el proceso que se requiere para la producción de este café, que marca la pauta en calidad y educación del mercado.

Ismael Vanegas productor de tostadoras y molinos de café, aparece acá con su última creación; la tostadora para tiendas de café, que se usa entre otras en cada curso, para la enseñanza de los métodos y curvas de tostión, que usarán los futuros maestros tostadores.

Otra seria la historia del café y del desarrollo de la maquinaria para su procesamiento o tostión en Colombia, si desde hace por lo menos 50 años se hubiera estimulado esta práctica. Pero por el contrario, las políticas o camino que tomó principalmente el café, fue la de la exportación a gran escala de la materia prima y el desestimulo a los tostadores artesanales o hasta cierto punto la prohibición o restricción para quienes se atrevieran a tostar en sus propias casas o establecimientos, normas que se levantaron no hace más de 15 años.

La costumbre ancestral de los primeros caficultores colombianos, de tostar en caldero o paila, se fue cambiando por la compra del “paquetico” o empaque de café más económico, en la tienda del pueblo o vereda más cercana y se perdió esa autoevaluación o catación primaria  del producto de su esmerado trabajo. Lo mejor de su cosecha viajaba al exterior,  para ser procesado en las grandes tostadoras del mundo y los subproductos quedaban para ser adquiridos en la “tienda” más cercana.

La práctica de los  abuelos consistía en tostar el café a fuego lento, en un caldero o recipiente similar, e ir removiendo los granos sin interrupción, hasta llevarlo a un color marrón que expedía un agradable aroma, lo cual indicaba que ya pronto había que bajarlo de la parrilla u horno. Enseguida sobre una piedra se procedía a triturar los granos tostados, con otra piedra redonda, hasta conseguir una molienda adecuada, para enseguida preparar la bebida de en la olla o en la olleta, para el disfrute de todos en la casa o en la finca.

Esta práctica se uso en Colombia hasta años pocos años y en algunos lugares aún es costumbre, hasta en los sitios más apartados del país.

Lo que ya es conocido por la mayoría, de acuerdo a las leyendas árabes, que relatan que el procedimiento surgió por accidente, probablemente a principios del siglo XV, pero se ignora cómo y cuándo exactamente se inició la torrefacción del café. Lo que si tiene testimonios previos, es de la costumbre de árabes y abisinios de consumir una infusión con bayas y hojas del cafeto.

Si la cultura del café no fuera simplemente “caficultura”, y tuviéramos una industria avanzada en la producción de tostadoras, molinos y equipos para el procesamiento y a su vez tostadores experimentados, catadores y preparadores profesionales;  es seguro que Colombia tendría no solo los mejores y más laboriosos cafeteros del mundo, si no que seriamos un país con “cultura” en todo el sentido de la palabra.

Pero afortunadamente y gracias al desarrollo y éxito, que han tenido las pequeñas y medianas tiendas de café, que tuestan café frente al cliente, en países como Estados Unidos, Canadá y en la gran mayoría de Europa; esta costumbre comienza a ser aceptada en Colombia y vista con muy buenos ojos por caficultores y empresarios, que ven en esta opción de negocio, una gran alternativa para el reconocimiento de sus cafés especiales y una mejor retribución por la venta final, con valor agregado.

A esta tostadora se llega en los cursos de la Escuela,  luego de tostar en laboratorio, en tostadoras de lecho fluido y en otros equipos con que se cuenta para las prácticas. Ismael Vanegas, aparece exponiendo a Gilberto y a Angela la forma como cada uno debe hacer uso de la tostadora y como ir observando los cambios en el proceso.

En la Escuela Colombiana del Café el curso sobre Catación y Tostión de café que por lo general cierra el ciclo mensual que se ofrece,  se ha venido enriqueciendo día a día, gracias a los aportes, historias, comentarios y sugerencias de cada participante, que llegan muchas veces con la sola idea, de aprender las técnicas del barista, del arte latte, o simplemente a tomar el curso sobre Montaje de Negocios, pero que una vez “iniciados” se animan a participar en todos los talleres.

John Monar y Mauricio Urquizo,  alumnos que vinieron desde Ecuador, participaron en todo el ciclo de cursos y con otra visión, viajaron a su país, convencidos de que la torrefacción del café, hará parte del proyecto y montaje de sus tiendas.

Podríamos decir que están surgiendo “nuevos tostadores” gracias a los cursos que promueve la Escuela, que se ha logrado interesar a muchas personas, por esta tarea. Ven en la torrefacción un proceso necesario para insertarse en el mundo de los cafés de especialidad, que esto también hace parte de la profesionalidad del barista, del catador experimentado, del dueño de negocios, del caficultor que desea tener su marca propia y que además son conscientes de que todo esto hace parte del futuro y reconocimiento de la calidad del café colombiano.

Gloria Tellez, Josafat Muñoz, Angela María Ruíz y Gilberto Llanos aparecen en la foto recibiendo las instrucciones de parte de Isamel Vanegas, donde color, olor, temperatura y tiempo hacen parte del manejo del tostador experimentado.

Dentro de un ambiente lúdico y de gran camaradería, se llevó a cabo un interesante espacio académico, para probar y potenciar las capacidades, de cada uno de los participantes en el taller de catación y tostión de Mayo. Arriba aparece Teresa Velásquez, de la empresa Coaralí,  Josafat Muñóz, caficultor de San Agustín (Huila),  Mauricio Jara; del Ecuador, abajo Gloria Tellez del café de Algeciras (Huila) y en el extremo derecho Gilberto Llanos del café Tairona de la región de San Pedro (Magdalena).

La medición y control de todos los procesos en laboratorio, son el preámbulo para llevar el café a la tostadora, con una garantía de éxito. Todos los formatos que deben tenerse en cuenta son entregados por la Escuela a cada participante en las memorias del curso.

Y como ya es usual, la foto de “grado no podía faltar y luego todos se despidieron con la misión de convertirse en “Maestros Tostadores”, donde quiera que estén.

Arriba de izquierda a derecha: Gilberto Llanos, Angela Ruíz, Irma Romero Paguy, (arriba), Parmenio Angarita, Teresa Velásquez, Gloria Tellez, Ismael Vanegas, Josafat Munóz y abajo John Monar y Mauricio Urquizo.

Hoy en día existen profesionales de los sentidos, personas dedicadas a descubrir los olores de los nuevos perfumes. Expertos en vino, sabios del agua y por supuesto Los Catadores de café. Todos ellos cuidadosos con su herramienta de trabajo, los sentidos. Dedicados a profundizar y desmenuzar un sabor o un olor para crear un concepto. El resto de los mortales los seguimos…

El catador de café tiene como misión degustar los sabores y aromas de una taza preparada. Debe especificar entre otras cosas importantes de la bebida, el cuerpo que es la textura o volumen del café preparado, las notas aromáticas y el sabor final.

Con sus sentidos entrenados, deja un sorbo de café que reposa en toda la cavidad bucal para detectar los sabores dulces, los salados, los ácidos y los amargos. Si no hemos reparado nunca en ello, podemos hacer una fácil y rápida prueba con un poco de azúcar, limón, sal y chocolate amargo.

Cuando hablamos de catar, se trata del proceso de evaluar la bebida de café, que consiste en mezclar cierta porción da café molido (con un tueste ligero) con agua caliente, después de esto se introduce una cuchara en la taza y se lleva el liquido a la boca donde se absorbe con un sorbo fuerte para así poder percibir cualidades o defectos.

Qué debe tener en cuenta un catador:

1. Apreciaciones visuales

El color, una característica importante. Puede ir desde un marrón claro hasta casi el negro, dependiendo de la caramelización  de los azúcares del café durante la operación del tostado y de otra serie de reacciones químicas (denominadas de Maillard). A más tostado, más oscuro. El color puede ser claro, luminoso, o por el contrario, mate o apagado.

Aspecto de la infusión. Se nos puede presentar nítida o turbia debido a partículas insolubles en suspensión. Cada variedad de café, en su grado adecuado de tostado, tiene unas características específicas de color o aspecto que no siempre son determinantes de su calidad, pero sí sirven para identificarla. Si coinciden con el patrón del café que deseamos, vamos por buen camino.

2. Características olfativas. Aromas

Con las fosas nasales y/o con la “retro nasalidad” captamos las emanaciones volátiles de la bebida, siendo el olor uno de los condicionantes del gusto. Una persona experta puede llegar a diferenciar hasta 4.000 olores distintos, facultad que se adquiere a través de una práctica inteligente, y que se reduce considerablemente en el caso de los fumadores o pasajeramente por causa de enfermedades gripales o similares.

Existen muchas clasificaciones de las características olfativas, pero si nos ceñimos al terreno del café, nos será muy útil la siguiente:

a) Las que constituyen su fragancia. Las fragancias del café pueden ser florales, afrutadas, vegetales y herbáceas.

b) Las que dan origen al aroma. Nacen, posiblemente,durante el proceso del tostado del café, momento durante el cual el grano verde se transforma totalmente, apareciendo más de 700 componentes aromáticos distintos. Los aromas del café podríamos clasificarlos en frutos secos, acaramelados, achocolatados, jarabes y cereales.

c) Compuestos derivados de la destilación. sensaciones que permanecen en la boca después de probar la infusión, y que podríamos  clasificar en terpenos (trementina, achicoria, orégano…), especies (nuez moscada, pimienta…) y carbones (humo, brea, tabaco…).

Percibimos los aromas con grados distintos de intensidad y cada una de las características citadas anteriormente puede ser captada de forma fuerte o débil, intensa o evanescente, franca o alterada, neta o imprecisa…

3. Características gustativas. Sabores

El sabor es una sensación global, suma de cinco sabores básicos: dulce, salado, Umami, ácido y amargo. En mayor o menor medida, encontraremos estos cinco factores en todos los cafés.

En la  lengua, el paladar y algunas áreas del cuello  se encuentran los bastones responsables por la percepción de los sabores Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la acidez es una cualidad positiva en el café, es la expresión de su viveza. Sin ella un café aparece plano y con poca personalidad.

4. Aspectos táctiles. Cuerpo

El cuerpo es un aspecto fundamental,  es una sensación táctil causada por las sustancias que en la bebida se encuentran disuletas ó en suspensión. En función de su mayor o menor contenido, un café puede ser pesado ó insípido / acuoso  Para obtener las máximas cualidades de cada tipo de café, el tueste debe ser específico para cada uno de ellos. Por ello en caso de mezclas, estas deben efectuarse después del tostado y no antes. El grado de tueste se adaptará también al tipo de mercado / cliente  que se prevea; así un café espresso requiere un punto de tostado superior a un café filtrado.

Programa Toma Café

La Escuela Colombiana del Café se hizo presente en el lanzamiento de producto, de la empresa de informática Teleinformatica S.A., con una charla didáctica y cultural sobre el café y su importancia en la vida diaria del colombiano. Igualmente se ofrecieron capuccinos con la técnica del arte latte, de la mano de Oscar Camacho, barista profesional especializado en esta nueva forma de servir capuccinos, quien deleitó a los clientes y ejecutivos de esta famosa compañía.

Este evento se llevó a cabo en días pasados en el edificio Teleport del norte de Bogotá, donde opera esta empresa, productora del mejor software empresarial.

Las empresas ya ven al café como una compañía en todas sus actividades y al final de la jornada, nada mejor que deleitar a los participantes en el lanzamiento de producto, con una charla y degustación del mejor café del mundo.

Oscar aparece acá muy  concentrado en la preparación del espresso que servirá de base a su bebida de arte latte, con el que está compañía decidió agradar a los asistentes.

La ejecutiva que antes tomaba nota, ahora espera tomar café…

El café siempre servirá para hacer amigos y tomar un descanso en cualquier actividad.

El Barista de la Escuela hace una demostración de su talento en la preparación de rosetas en taza de capuccino y el ejecutivo observa la bebida que va a degustar con fascinación.

Ya se ha vuelto atractivo para las grandes y pequeñas compañías, hacer eco de la nueva cultura del café y apoyar la difusión de estas nuevas formas de preparar café y de enseñar a propios y extraños la cultura que existe alrededor del café colombiano. Todas estas nuevas formas lúdicas de enseñanza, logran verdaderamente incrementar el consumo y educan al consumidor hacia la exigencia.

Gracias a Sergio Mejía, colombiano residente en España, ex-alumno y  amigo de la Escuela Colombiana del Café, recibimos estas imágenes oportunamente, que queremos compartir con todos. Sergio nos contó con lujo de detalles, sobre este evento que se llevó a cabo en uno de los mejores hoteles de esta ciudad española y se mostró sorprendido de la creatividad y recursos, con que los baristas participantes sorprendieron a jueces y público asistente. Destaca algunas bebidas exóticas, que se lograron en la parte de bebidas de autor, y nos  cuenta que tal vez es por la gran oferta de esencias, siropes, semillas y utencilios, que se combinaron en cada presentación y que se ven en el mercado español.

Juzgen ustedes por las imágenes:

Estos son los campeones   Baristas 2010 de España:

Primer puesto Javier García Funez (2º año consecutivo) y

Sofía Prieto Lestao – como nueva campeonato de España de Catas de Café.

Destacar que el nivel ha pegado un salto increíble hacia arriba y hemos visto unas presentaciones muy bonitas utilizando cafés de alta calidad. Un muy buen ambiente y una camaradería muy alta – además de una competición es una reunión de amigos para hablar, degustar y fomentar el café de calidad y la profesionalidad de todos los involucrados en la cadena cafetalera.

Primero se disputó la ronda regional de Zaragoza, siendo los 4 primeros clasificados:

1) Javier García Funez

2) Javier Iglesias

3) Victor Manuel Bolea

4) Juan José Barquilla

Los demás, Susana Ahedo, Dorin Liviu, Axel Simon, Miguel García no quedaron muy lejos en sus puntuacióones. Todos muy apretados.

También se disputó la ronda preliminar de catas de café – con más de 21 inscritos – pasando los 6 mejores a la final: Marisa Baque, Kim Ossenblock, Sofia Prieto, Javier Iglesias, Cesar Ros y Blai Delsams.

El sábado, 01 de mayo – todo el día de competición, las semifinales de baristas juntado a los mejores 4 clasificados de los otros 2 campeonatos regionales. A los 4 arriba mencionados se unieron Francisco Javier Pardo, Honorio Garcia, Antonio Chavarria, Raquel Martorell, Victor Couto, Sofia Prieto, Jose Manuel Portela, Damian Novoa. Los 6 mejores pasaron a la Gran Final quedando la clasificación como sigue:

1) Javier Garcia (Campeón de España 2010)

2) Jose Manuel Portela

3) Javier Iglesias

4) Juan Jose Barquilla

5) Honorio Garcia

6) Francisco Javier Pardo

Y la final del Campeonato de España de Catas quedó como sigue:

1) Sofia Prieto (Campeona de España 2010)

2) Marisa Baque

3) Kim Ossenblock

Gracias a todos los que han hecho posible este evento, voluntarios, jueces internacionales y nacionales, organización y sponsors. Nos repetimos, pero sin vosotros esto no seria posible. Ahora ya toca preparar los futuros campeonatos y sobre todo, el asalto a Londres a por los Campeonatos del Mundo.

Un saludo a todos

http://mundobarista.ning.com/profiles/blogs/campeonato-de-espana-cecafe?xg_source=activity

Enviar hoja de vida o presentarse en la Escuela Colombiana del Café.

Indispensable 2 años mínimo de actividad y títulos que respalden sus conocimientos. Buenos ingresos y grandes oportunidades de desarrollo.

Carrera 19 No. 63-90

Tels: 4801587 – 6962100

Bogotá,  D.C. – Colombia

www.escuelacolombianadelcafe.com

Expertos internacionales hablaran sobre el Espresso y Capuccino según los parámetros mundiales.
Roukiat del Rue (coordinadora de la World Barista Championship para América) y el señor Raúl Rodas (Séptimo en el campeonato mundial de Atlanta del 2009 y 2 veces campeón de baristas de Guatemala ).
FECHA Y HORA:

Viernes 9 de Abril de 2010, Se trataran los mismos temas en el siguiente horario: 9 am a 12:30 pm o 2:30 pm a 6:00 pm.
Raul y Roukiat, contaran su experiencia de vida y en el mundo del cafe y realizaran una actividad teorico-practica sobre las bebidas.